Тормоза и подвеска электросамоката

Тормоза и подвеска электросамоката напрямую влияют на безопасность езды — хороший тормоз сокращает тормозной путь именно тогда, когда это нужнее всего, а исправная подвеска снижает усталость на длинных поездках. У большинства самокатов комбинированная тормозная система и выбор амортизаторов разной жёсткости, но типы и потребность в обслуживании сильно отличаются друг от друга. Ниже — обзор того, как работают разные типы тормозов, что делают суппорт и тормозные колодки, и когда разумно обратиться в мастерскую для ремонта подвески или тормозов.

Типы тормозов: электронный, барабанный, дисковый и ножной

Электронный тормоз (часто рекуперативный) замедляет мотор электронным способом и направляет часть энергии движения обратно в аккумулятор — он мягкий, но в одиночку обычно слишком слабый для экстренного торможения. Барабанный тормоз расположен внутри втулки колеса, устойчив к погодным условиям и требует мало обслуживания, но тормозное усилие умеренное, а рассеивание тепла ограничено. Дисковый тормоз — механический (тросовый) или гидравлический (на жидкости) — даёт самое ровное и предсказуемое тормозное усилие, особенно в мокрую погоду, но требует периодической проверки состояния колодок и диска. Задний ножной тормоз, он же фрикционный тормоз, на который нажимают ногой над задним колесом, прост и не требует обслуживания, но изнашивает резину шины и даёт самое слабое тормозное усилие.

Тип тормоза	Тормозное усилие	Потребность в обслуживании	Особенно подходит
Электронный (рекуперативный)	Слабое-среднее	Минимальная	Плавное замедление, возврат энергии
Барабанный	Среднее	Небольшая	Устойчивость к погоде, мало обслуживания
Дисковый (механический)	Сильное	Средняя	Ровное тормозное усилие, легко регулировать самому
Дисковый (гидравлический)	Самое сильное	Средняя-высокая	Мокрая дорога, долгая поездка, лёгкое нажатие пальцем
Задний ножной	Слабое	Минимальная	Простота, дополнительный тормоз к другим системам

Комбинированная тормозная система

У большинства самокатов одновременно есть как минимум два типа тормоза: электронный тормоз в моторе вместе с механическим дисковым, барабанным или ножным тормозом. Комбинация безопаснее одиночного тормоза по двум причинам — тормозное усилие распределяется между двумя системами, что сокращает тормозной путь, и если одна система откажет или потеряет сцепление на скользкой дороге, вторая всё равно продолжит работать. Для экстренного торможения стоит использовать оба тормоза одновременно, а не только один, поскольку это даёт самый короткий и стабильный тормозной путь.

Тормозные колодки и суппорт

В дисковом тормозе тормозные колодки прижимаются к тормозному диску при нажатии на рычаг тормоза и со временем становятся тоньше — изношенные колодки дают о себе знать скрипящим или скрежещущим звуком, обычно раньше, чем заметно снизится само тормозное усилие. Тормозной суппорт, он же каликер, — это деталь, которая прижимает колодки к диску; если суппорт неправильно отрегулирован, изношен или заедает, тормоз может начать постоянно слегка тереться (что быстрее расходует заряд аккумулятора и колодки) или, наоборот, стать слишком слабым. Регулярный визуальный осмотр — достаточно ли толстые ещё колодки и плавно ли двигается суппорт — помогает заметить проблемы до того, как они реально повлияют на тормозное усилие.

Регулировка тормозов

Натяжение механического (тросового) дискового тормоза обычно можно отрегулировать самостоятельно регулировочным винтом на тросе, если рычаг тормоза перед торможением проваливается слишком далеко. Гидравлическая система в основном регулирует себя сама, но время от времени нуждается в прокачке (удалении воздушных пузырьков из жидкости), что уже более сложная работа. Барабанный тормоз и ножной тормоз регулировать проще, но они дают меньше точности. Если рычаг тормоза кажется слабым, неравномерным или тормоз не реагирует ожидаемо после простой подтяжки троса, разумнее показать это в мастерской, а не экспериментировать самостоятельно в потоке. Перед любой регулировкой стоит проверить тормозное усилие на пустом участке на медленной скорости, а не тогда, когда экстренное торможение реально понадобится — так остаётся время снизить скорость заранее в случае ошибки.

Подвеска, или амортизаторы: типы

Подвеска снижает нагрузку на руки, запястья и спину на неровной дороге, поглощая удар сразу при контакте с колесом, вместо того чтобы передавать его прямо в раму и руль. Самые распространённые типы — пружинные амортизаторы (механическая металлическая пружина, простая и не требующая обслуживания, но менее плавная при сильных ударах), гидравлические, или масляные амортизаторы (заполнены жидкостью, более плавные и лучше регулируются, но дороже, и со временем жидкость может подтекать) и эластомерные амортизаторы (резиновые или полиуретановые элементы, которые сжимаются, простые и дешёвые, но со временем становятся жёстче). У некоторых компактных городских моделей отдельной подвески нет вообще — удары гасят только сами шины.

Передняя против задней, одинарная против двойной подвески

Подвеска только на переднем колесе уже заметно снижает удар, ощущаемый через руки, поскольку большинство резких ударов приходятся сначала на переднее колесо. Подвеска на обоих колёсах (двойная подвеска) даёт более плавную и стабильную езду и на более крупных неровностях, гравии или булыжнике, но добавляет вес и больше точек обслуживания. На ровных эстонских городских дорогах и тротуарах подвеска не всегда обязательна — а вот булыжник старого города, гравийные дороги и временные участки дорожных работ — места, где разница ощущается явно. На долгих поездках и повседневных поездках на работу хорошая подвеска также снижает общую усталость, поскольку рукам и плечам не приходится постоянно напряжённо воспринимать каждую мелкую яму и трещину.

Обслуживание амортизатора и когда его менять

Пружинные амортизаторы в основном нуждаются в визуальном осмотре на предмет ржавчины и механических повреждений. Гидравлические амортизаторы стоит осматривать на предмет масляных следов на штоке — это указывает на утечку и означает, что амортизатор больше не работает так, как должен. Если амортизатор во время езды кажется «пробивающим» (резко достигает конца хода с толчком) или, наоборот, вообще не возвращается обратно, это признак износа, а не то, что можно отрегулировать дома. Вскрытие самого амортизатора или замена жидкости требуют специальных инструментов и навыков — если подозреваете неисправность, безопаснее обратиться в авторизованный сервис производителя.

Когда речь об аварийной ситуации

Некоторые признаки означают, что самокат вообще не стоит использовать до ремонта: рычаг тормоза полностью проваливается и не создаёт никакого тормозного усилия, при торможении слышен металлический скрежет, указывающий на полностью изношенные колодки (металл по металлу), или у штока амортизатора видна явная утечка масла вместе с неравномерным ходом. Езда в таком состоянии опасна даже на коротком расстоянии, поскольку тормозной путь может оказаться неожиданно намного длиннее, чем вы привыкли. В случае сомнений безопаснее оставить самокат дома и показать его перед следующей поездкой.

Проверка тормозов и подвески — часть более широкого еженедельного обслуживания, которое помогает предотвратить неожиданные поломки во время езды — подробнее в руководстве по обслуживанию. На мокрой и скользкой дороге тормозной путь удлиняется у всех типов тормозов, поэтому зимой и осенью стоит держать больший запас на торможение — больше советов по езде в скользкую погоду даёт руководство по зимней езде. Состояние шин влияет на тормозной путь не меньше, чем сам тип тормоза — смотрите руководство по шинам, как давление и протектор влияют на сцепление. Если тормоз или подвеска ведут себя странно, а причина остаётся неясной, поможет руководство по устранению неисправностей; правильный тип тормоза и подвески стоит учитывать ещё при выборе самоката, о чём рассказывает руководство по выбору.